W chłodnym przedświcie w tym cudownym i niegdyś odosobnionym miejscu niechlujni europejscy turyści z plecakami i bogaci amerykańscy turyści rozstawiają swoje pozycje strzeleckie.
W chwili, gdy buddyjscy mnisi wychodzą boso ze swoich klasztorów w spokojnym, ponadczasowym rytuale, wyzwala się strzelanina błyskających, przepychających się kamer i kamer wideo. Wybuch wdziera się w linię złocistożółtych szat i prawie depcze klęczące laotańskie kobiety oferujące jedzenie mnichom.
Później tego samego dnia książę byłej stolicy królewskiej, walczący o zachowanie dziedzictwa kulturowego swojego miasta, protestuje: „Dla wielu turystów przyjazd do Luang Prabang jest jak wyjazd na safari, ale nasi mnisi to nie małpy ani bawoły”.
Położony głęboko w dolinie rzeki Mekong, odcięty od większości świata przez wojnę w Wietnamie, Luang Prabang był zupełnie inny, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem go w 1974 roku.
Postrzępione na krawędziach, tak, ale wciąż magiczne połączenie tradycyjnych mieszkań Laosu, francuskiej architektury kolonialnej i ponad 30 wdzięcznych klasztorów, niektóre z XIV wieku. To nie było muzeum, ale spójna, autentyczna, żywa społeczność.
Szybko do roku 2008: Wiele starych rodzin wyjechało, sprzedając lub dzierżawiąc swoje domy bogatym obcym, którzy zamienili je w pensjonaty, kafejki internetowe i pizzerie. Mnichów jest mniej, ponieważ przybysze nie wspierają już klasztorów. A napływ turystów gwałtownie rośnie, kruche 25,000-tysięczne miasto przyjmuje obecnie około 300,000 tysięcy z nich rocznie.
Według Pacific Asia Travel Association, w całym Laosie turystyka wzrosła w 36.5 roku o zdumiewające 2007 procent w porównaniu z 2006 rokiem, przy ponad 1.3 miliona odwiedzających w pierwszych 10 miesiącach roku.
Minęło trochę czasu, odkąd miejsca na głównych skrzyżowaniach Azji – Hongkong, Singapur, Bangkok i inne – po raz pierwszy przyjęły ten napływ, nawet, jak na ironię, buldożerami i drapaczami chmur nad samym charakterem, atmosferą i historią, które przyciągały odwiedzających lot jumbo.
Teraz przyszła kolej na miejsca niegdyś odizolowane przez konflikty, wrogie reżimy i geografię „off-road”, do której wcześniej zapuszczali się tylko bardziej nieustraszeni podróżnicy.
A kiedy ostatnie małe perełki Azji, jeden po drugim, poddają się wyniszczającemu wpływowi turystyki, w moim sercu naprawdę boli, wraz z dawką samolubnej zazdrości, jak o miłość, którą trzeba teraz dzielić z wieloma.
„Siem Reap może być jednym z niewielu miejsc, które wciąż trzymają się pozostałości starej Kambodży, przed wojną, przed rzezią”, napisałem w swoim dzienniku w 1980 roku, wracając do tego północno-zachodniego miasta Kambodży zaledwie kilka miesięcy po upadku morderczym Czerwonym Khmerom.
Żniwo w ludziach było straszne, ale samo Siem Reap przetrwało, jego mała, ospała skala, stary francuski rynek, artystyczna atmosfera tak przystająca do społeczności na skraju największych dzieł Kambodży, starożytnych świątyń Angkoru.
W Angkor Wat starsza para bez grosza przyniosła ciepły sok z cukru palmowego z bambusowego kubka, podczas gdy kilku żołnierzy eskortowało mnie, jedynego turystę, przez nawiedzone komnaty najwspanialszej świątyni ze wszystkich.
Podczas niedawnej wizyty w Siem Reap natknąłem się na szalone, zakurzone miejsce pracy. Na brzegach leniwej rzeki Siem Reap, do której sączyły się surowe ścieki z legionów pensjonatów, wyrastały wielopiętrowe hotele z taflowymi szybami. Rynek miał więcej barów na blok niż Las Vegas.
Duchowo straumatyzowani mogli teraz zarezerwować indywidualne sesje uzdrawiania w luksusowych rekolekcjach z „trenerami życia” przywiezionymi ze Stanów Zjednoczonych i „angkorejskimi” okładami na brzuch z liści lotosu i ciepłego ryżu.
Przyszli wojownicy ze zmęczeniem w świątyni rzucali granaty ręczne i strzelali z karabinów szturmowych za 30 dolarów za serię na strzelnicy wojskowej. Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, który szczyci się XI-wiecznym mostem między 11 i 9 dołkiem, przeniósł „gra dżentelmenów do ósmego cudu świata”.
Sześciokilometrowa droga z Siem Reap do tego cudu, niegdyś spokojnej alejki wysadzanej wysokimi drzewami, tworzyła grupę hoteli i brzydkich, przypominających centra handlowe centrów handlowych – większość z nich naruszała przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
Ostatniego wieczoru myślałem, że odbywa się Grand Prix. Młodzi podróżnicy zbierali się na przyjęciach o zachodzie słońca, podczas gdy autobusy dostarczały chińskich turystów na wielką groblę Angkor Wat, spowitą unoszącymi się spalinami.
Być może grupy zorganizowane i wczasowicze z najwyższej półki, z ich wysokimi wymaganiami w zakresie konserwacji, pozostawiają większy ślad niż podróżnicy z plecakami. Ale w Azji, podróżnicy z plecakami służyli jako zespoły rozpoznawcze branży, penetrując wiejskie zakątki, aby kolonizować idylliczne miejsca i torować drogę ekskluzywnym podróżnikom. Nazywa się to obwodem naleśników bananowych, od jednego z wymaganych przez nich zszywek.
Weźmy na przykład Pai, wioskę osadzoną w rozległej, otoczonej górami dolinie w północnej Tajlandii. Kiedyś była to świetna ucieczka do spokojnego, egzotycznego świata, z plemiennymi osadami rozsianymi na wzgórzach, dopóki globalne plemię migracyjne nie pojawiło się masowo, ciągnąc za sobą własną kulturę.
Bambusowe i pokryte strzechą chaty turystyczne obejmują meandrującą rzekę Pai jak okiem sięgnąć, pożerając pola ryżowe i wspinając się po zboczach na jej lewym brzegu. Na prawym brzegu jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać drogie kurorty.
Krótki śródmiejski pas jest zapchany Apple Pai i dziewięcioma innymi kafejkami internetowymi, salonami wideo i tatuażu, barami, zajęciami jogi i gotowania, niezliczonymi sklepami z bibelotami i knajpką z bajglami i serkiem śmietankowym.
Jest nawet anglojęzyczna gazeta, wydana przez Joe Cummingsa, autora tych Biblii o skromnych podróżach, przewodniki Lonely Planet, które prawdopodobnie zrobiły więcej niż cokolwiek, aby umieścić Pai na torze. W niegodziwym marzeniu na jawie skazuję Joe na jedzenie tylko naleśników z bananami i dźwiganie 500-funtowego plecaka przez całą wieczność.
Nawet ci, którzy utrzymują się z turystyki, ubolewają nad wzrostem.
„Teraz jest zbyt rozwinięty. Za dużo betonu wszędzie, za dużo pensjonatów” – mówi Watcharee Boonyathammaraksa, która, kiedy spotkałam ją po raz pierwszy w 1999 roku, właśnie uciekła z szalonego świata reklamy Bangkoku, aby otworzyć kawiarnię All About Coffee, w jednym z niewielu starych drewnianych domów. zostawiony w mieście.
Luang Prabang poradził sobie lepiej, nie burząc swojej przeszłości. UNESCO bacznie przyglądało się temu po ogłoszeniu go w 1995 roku miejscem światowego dziedzictwa. Agencja opisała ten miejski klejnot jako „najlepiej zachowane miasto Azji Południowo-Wschodniej”.
Mimo to były ekspert i mieszkaniec UNESCO, Francis Engelmann, mówi: „Uratowaliśmy budynki Luang Prabang, ale straciliśmy jego duszę”.
Tradycyjna społeczność rozpada się w ślad za turystyką, a ci, którzy przejmują stare rezydencje, są zainteresowani zyskami, a nie wspieraniem klasztorów, które istnieją w dużej mierze dzięki ofiarom wiernych.
Jeden z klasztorów, mówi Engelmann, już został zamknięty, a opaci innych skarżą się, że turyści wchodzą do ich kwater nieproszeni, aby robić zdjęcia „prosto w nosie” podczas nauki lub medytacji.
Starsi duchowni donoszą o narkotykach, przestępstwach seksualnych i drobnych przestępstwach, niegdyś praktycznie nieznanych wśród młodych nowicjuszy, gdy importowane pokusy i podniecenia wirują wokół bram ich świątyń.
„Zrównoważona, etyczna, ekoturystyka” – urzędnicy turystyczni w Laosie i innych częściach Azji śpiewają te modne mantry. Ale ich plany operacyjne naciskają na „więcej, więcej, więcej”.
Nic tak nie pogrąża rządów i sprzedawców w regionie, jak spadek liczby przyjazdów z powodu tsunami lub wybuchu ptasiej grypy.
W Luang Prabang, według oficjalnych danych, działa już ponad 160 pensjonatów i hoteli, a Chińczycy i Koreańczycy planują kilka naprawdę dużych dla handlu hurtowego.
Wzdłuż długiego bloku Sisavangvong Road, w centrum starego miasta, każdy budynek w taki czy inny sposób jest przeznaczony dla zwiedzających. Co za przyjemność, aby w końcu odkryć taki, który tego nie robi, nawet jeśli mieści się w nim Federacja Związków Zawodowych Prowincji Luang Prabang. Szczupły, starzec, bosy i ubrany jedynie w niebieski sarong w kratkę, byłby częstym widokiem kilka lat temu. Teraz, gdy przechadza się po Sisavangvong, wśród butów trekkingowych i fantazyjnych kurtek, wydaje się być obcym w swoim rodzinnym mieście.
W pobliżu, w Domu Kultury Puang Champ, mój przyjaciel książę Nithakhong Tiaoksomsanith ma nadzieję, że w jakiś sposób zadziała jako kanał autentycznej kultury laotańskiej między pokoleniem globalizującym się a pokoleniem przemijającym.
Jego tradycyjny drewniany dom, wsparty na palach, służy jako ośrodek, w którym starzy mistrzowie uczą muzyki, tańca, gotowania, haftowania złotą nicią i innych sztuk.
To, mówi Nithakhong, może pomóc uniknąć możliwego losu Luang Prabang: „Disneyland”.
Tak więc późnym popołudniem czwórka nastolatków pod okiem muzyka, który kiedyś występował w pałacu królewskim, ćwiczy. Na smyczkach i perkusji grają The Lao Full Moon, żałobną, romantyczną piosenkę.
Ale nawet ten prywatny związek jest wrażliwy. Gdy młodzi bawią się, turysta próbuje się wtargnąć. A kto to jest za murem, wykręcając szyje?
Więcej turystów, pstrykających aparatami w dłoniach.
thewhig.com
