Projektant mody pozostaje kreatywną potęgą

Jean Paul Gaultier nie wygląda na siebie. Nie ma bretońskiego topu, kiltu ani wojskowych butów. A plon w kolorze wybielonego blondu jest teraz bardziej szary. Gaultier, ubrany skromnie w czarną koszulę i garnitur, wygląda raczej na dyrektora generalnego jakiejś firmy z branży kreatywnej bluechip, a mniej na żywy stereotyp szalonego projektanta mody Euro, z którym bawił się w latach 1980. i 1990.

Ubiera się rzeczywiście za osobę, którą jest: szefa globalnej marki modowej, domu mody i gracza w dziedzinie perfum. Dopiero gdy mówi - z akcentem tak francuskim, że brzmi, jakby go wkładał, iz energią, która przeczy jego zbliżającym się 60. urodzinom - wciąż ujawnia się Gaultier popularnej wyobraźni.

„Po prostu myślę, że mam kinowy sposób projektowania” - odpowiada zapytany, dlaczego tak wiele jego projektów stało się podstawą kultury popularnej, rozpoznawalnych nawet dla tych, którzy nie interesują się modą - pasiaste bluzki francuskiej marynarki wojennej , paryskie eleganckie ołówkowe spódnice i trencze, gorsetowe sukienki, stożkowe biustonosze i idea bielizny jako odzieży wierzchniej, z których każda weszła do świata mody.

„Nigdy nie robię zdjęć podczas podróży, ale staram się je wchłonąć i zostają ze mną na długo. Kiedyś zrobiłem kolekcję inspirowaną na przykład Indiami i to było 10 lat po tym, jak tam pojechałem. I właśnie dzięki kinie odkryłem modę ”.

Ten gąbczasty umysł podpowiada, dlaczego Gaultier jest jednym z najbardziej szanowanych projektantów ostatnich dziesięcioleci, zdolnym do łączenia tego, co konwencjonalne i oburzające, androgynicznego z macho, wysokiego brwi z lekceważącym, krawiectwem i streetwear. Jest jednak także jednym z najbardziej cenionych; a to nie jest łatwe wyróżnienie do zdobycia pośród ego i pretensji świata mody.

Jego prostolinijność pomaga. Na przykład ubolewa nad faktem, że dzisiejsza prasa modowa - niegdyś użyteczny instrument krytyczny, za pomocą którego mógł oceniać swoje kolekcje - jest niczym więcej niż narzędziem wydawanych przez duże marki. „To wszystko jest teraz częścią marketingu”, mówi nieco zirytowany. „Jeśli nie lubią twoich ubrań, nie powiedzą, bo mają inne priorytety - reklamę. A jeśli te duże grupy bezpośrednio dzwonią do magazynu - jak wiem, nie podają nazwisk - wprowadzą wszelkie wymagane zmiany ”.

Ale Gaultier też ma swoje osiągnięcia. Jego CV obejmuje wydawanie singli tanecznych; prowadzenie seriali telewizyjnych (Eurotrash, w którym podrobił swój stereotyp); projekt kostiumów dla Pedro Almodóvara, Petera Greenawaya i Luca Bessona; scenografia - ostatnio do zimowego balu charytatywnego Elton John's Grey Goose; a także, do tego sezonu i przez ostatnie siedem lat, projektowanie odzieży damskiej dla Hermès.

Było to spotkanie, które zapewne pozwoliło domowi dóbr luksusowych przetrwać recesję. Hermès, który w 35 roku kupił 23 procent marki Gaultier za 84.5 miliony dolarów (1999 miliona dolarów), od tego czasu kupił kolejne 10 procent, jakby w uznaniu tego faktu. Teraz nadchodzi niedawne otwarcie The Fashion World of Jean Paul Gaultier w Montreal Museum of Fine Arts, głównego przeglądu kariery, który będzie objeżdżał świat w ciągu najbliższych dwóch lat.

Spektakl podkreśla koniec pewnej epoki. „Hermès był wspaniałym doświadczeniem, ale wyjazd to dla mnie świetna okazja, aby spróbować innych rzeczy” - mówi Gaultier, powodując, że jego udręczona asystentka lekko się skrzywiła. „Cóż, może nie więcej rzeczy, ale robienie rzeczy, które robię lepiej. Hermès miał na myśli zaprojektowanie kolejnych dwóch kolekcji, czyli w sumie ośmiu, w tym mojej własnej, i jestem bardzo praktyczny. W rzeczywistości jestem maniakiem kontroli. Ale nawet maniacy kontroli potrzebują trochę przestrzeni ”.

Nowością jest kolekcja dla La Perla - jak na ironię, pierwsza prawdziwa linia bielizny Gaultier - z której marka bielizny spodziewa się sprzedać ponad 10,000 500 sztuk po ponad 2,400 euro za sztukę.

Oznacza to również powrót do dawnej formy, gdy na przykład Gaultier zdenerwował establishment modowy, ośmielając się używać starych, krótkich lub mniej niż chudych modelek na swoich pokazach na wybiegu. Na przykład Beth Ditto wywołała sensację w pokrytym tiulem baskijskim pokazie w październiku zeszłego roku, podczas gdy Gaultier zakłócił zwykle sierpniową, wyrafinowaną atmosferę lipcowych pokazów mody, wykonując burleskową gwiazdę Dita von Teese. finał.

Rzeczywiście, ten dotyk buntu oznaczał rocznicę Gaultiera w biznesie. To było 40 lat temu, kiedy dostał swoją pierwszą pracę projektową u Jeana Patou, świeżo po zaklęciu jako asystent Pierre'a Cardina, który przyjął niewprawnego, ale entuzjastycznego 18-latka na podstawie przejrzenia jego szkiców (Gaultier naszkicował prawie odruchowo przez całą naukę, często przypinając je do pleców jako formę kary - środek, jak mówi, zapewnił mu tylko rodzaj celebryty na placu zabaw).

Niestety, Gaultier szybko zdał sobie sprawę, że rzeczywistość mody nie jest taka, jak myślał, kiedy zaczęła się jego życiowa obsesja (jego słowami) na temat tradycyjnego francuskiego stroju z dzieciństwa. Zgnilizna już się zapadła. Wspomina, że ​​został osaczony przez dyrektora ds. Licencji Patou i skutecznie polecono mu skopiować popularny projekt spódnicy innej marki.

„Byłem zdruzgotany” - mówi Gaultier. „Po co kupować od Patou, skoro odzież już istnieje? Jaki jest sens? Musisz coś zaproponować, a nie tylko coś sprzedać. Jeśli coś robię, staram się robić to inaczej ”.

Czy branża modowa jest tak kreatywna jak kiedyś? „Absolutnie nie” - mówi Gaultier. „Nie ma stylu, nic, co nazwałabym modą. Może moda nie jest już potrzebna. Może wróci, bo wciąż są ludzie, którzy chcą czegoś odwrotnego od tego, co mają. Ale teraz, żeby ktoś mi powiedział, że muszę robić spodnie w określony sposób, bo to właśnie się sprzedaje, co się często zdarza w branży, no cóż, nie jestem tym zainteresowany. To nie znaczy być buntowniczym, ale dlatego, że kocham różnicę ”.

Różnica, jeśli teraz bardziej niszowa, okazała się pomyślnym planem dla Gaultier. Przekonało go to na przykład do wypuszczenia linii Junior, kiedy pomysł drogiej odzieży projektowej na rynek młodzieżowy był jeszcze nie do przyjęcia. Wyszedł na prostą, tworząc pierwszą linię kosmetyków dla mężczyzn, dopiero teraz naśladowaną przez największe marki. Świetnie służył mu również olbrzymi galijski nos: 15 lat po premierze jego męski zapach Le Male pozostaje bestsellerem w UE (nowy męski zapach zostanie wprowadzony na rynek jeszcze w tym roku), a butelka Classique, jeden z jego najnowsze zapachy dla kobiet, sprzedają się gdzieś co 15 sekund.

Ale szansa na ucieczkę od komercji do świata czystej kreatywności jest być może powodem, dla którego pozostaje tak oddany linii couture, którą stworzył w 1997 roku, pomimo tego, że couture jest branżą stale upadającą od lat, a Gaultier żałośnie nostalgicznie za czasem, kiedy W samym Paryżu było 30 domów zatrudniających ponad 2,000 osób. To część jego biznesu, na której, jak przyznaje, nie zarabia, ale na której, jak dodaje, też nie księguje straty. W tych bardziej krytycznych czasach - zanim, jak to ujął, „wielkie grupy modowe zaczęły kontrolować sprawy” - to może nie wystarczyć. Ale niezależnie od tego, jak Gaultier jest niezależny, wystarczy mu 100 stałych klientów, z których każdy może zamówić tylko jedną lub dwie sukienki po 100,000 XNUMX euro za sztukę.

„Może pomoże to sprzedać jakieś perfumy” - sugeruje, nawet jeśli jest bardziej prawdopodobne, że sprzedaż jego zapachów pozwoli mu kontynuować modę. „Ale tak jak niektórzy ludzie kupują mieszkanie za swoje pieniądze lub małą łódkę, ja tak robię, ponieważ od dziecka o tym marzyłem. Couture powinno trwać, może w inny sposób, ale to ważne laboratorium. To ekscytujące, kiedy znajduję pomysł. A kiedy nie, to jest jak - urrgghh.

„I to prawda, nie rozpoznaję sukienek niektórych starszych, szerszych ludzi, ponieważ zaprojektowałem je na manekinie”, dodaje, usiłując nie śmiać się z własnej faktycznej kiczowatości. „Ale obecnie wielu klientów couture jest młodych i bardzo szczupłych. Oczywiście nie jedzą dużo i często chodzą na siłownię. Ale i tak mi to nie przeszkadza. Przynajmniej w przypadku mody wiesz, że jeśli zrobisz sukienkę dla kobiety, ona ją założy. W dzisiejszych czasach w ogóle nie można tego powiedzieć o świecie mody. Jest już więcej ubrań niż ludzi, którzy mogą je nosić ”.

Oczywiście sam Gaultier podjął pewne kroki, aby to udowodnić. W końcu szył ubrania, odkąd ledwo skończyły mu się pieluchy. Czy Madonna wie, że jej stożkowy stanik był najpierw wykonany z papieru i agrafek - dla pluszowego misia?

„Ah Nana”, wykrzykuje Gaultier, jakby przypominając sobie swoją jedyną prawdziwą muzę, którą określa jako „dość punkową”.

- Tak, naprawdę był to nieco skandaliczny wygląd jak na pluszowego misia. I nie, nie sądzę, żeby [Madonna] o tym wiedziała ”.