W słoneczny poranek w południowej Grenlandii logo na koszulce Ib Laursena niespodziewanie powiedziało wszystko. Prosty rysunek liniowy przedstawiał kultową górę wznoszącą się za wioską Narsaq, stałe pole śnieżne obrysowane nitką. Pośród pól polnych kwiatów rozmawiałem z Laursenem, jednoosobowym działem turystyki w Narsaq, o niezliczonych sposobach, w jakie globalne ocieplenie wpływało na jego społeczność. Wtedy zdałem sobie sprawę, że za nim wznosi się ta sama góra.
Był lipiec i na prawdziwej górze topniało wieczne pole śnieżne.
Zwykle przekazywany w statystykach i przeczuciach temat zmian klimatycznych nie jest na ogół tak namacalny. I chociaż mam słabość do widoków stromych skał granitowych i cielących się lodowców, przybyłem na Grenlandię głównie po to, by zobaczyć, czy nie będzie to stacja, z której można będzie badać wpływ globalnego ocieplenia na zdrowie planety.
Rzeczywiście, Grenlandia jest punktem zerowym dla zmian klimatu, a jej fizyczna ewolucja jest zauważalna nawet dla przypadkowego gościa. Surowe, niezapomniane piękno tej wyspy – największej na świecie – zmusza gościa do konfrontacji z przyszłością planety na każdym kroku i w nieoczekiwany sposób.
Tym z nas, którzy w drodze powrotnej z Europy zbadali ogromną pokrywę lodową Grenlandii z siedzenia w oknie samolotu na wysokości 36,000 XNUMX stóp, trudno jest odmówić ekscytującego dreszczyku emocji związanego z wysiadaniem z samolotu i nawiązaniem kontaktu z jednym z najbardziej odległych miejsc na planecie. miejsca. Ale zanim wylądowaliśmy, nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać — jak ludzie prosperują w czymś, co mogłem tylko przypuszczać, że było to niemożliwie ponure środowisko?
Praktycznie nie ma dróg łączących jedno miasto z drugim — najdłuższy odcinek asfaltu ma siedem mil. Osady wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża są połączone łodziami, które kursują dwa razy w tygodniu w okresie letnim, kiedy porty są wolne od lodu. W przeciwnym razie lata się z miasta do miasta, często korzystając z regularnych usług helikopterowych Air Greenland. Ale jakość życia można mierzyć na inne sposoby.
„Grenlandia to bardzo bogaty kraj”, powiedział Aasi Chemnitz Narup, burmistrz stolicy Grenlandii, Nuuk (aka Godthåb). „Mamy dużo dzikich zwierząt, czystą wodę i czyste powietrze – podstawowe warunki życia. I mamy surowce mineralne: złoto, rubiny, diamenty, cynk”. Nie wspominając już o rezerwach ropy w Zatoce Baffina. Razem mogą pewnego dnia pomóc Grenlandii w uzyskaniu niepodległości od Danii, kraju, którego jest autonomiczną prowincją od prawie trzech stuleci.
Ale globalne ocieplenie komplikuje obraz. Cieplejsze wody oznaczają, że krewetki, które niegdyś zamieszkiwały fiordy południowej Grenlandii, migrowały na północ, zmuszając społeczności rybackie do poszukiwania połowu w głębszych wodach. To prawda, że dłuższe lata umożliwiły wprowadzenie na południu rolnictwa i hodowli zwierząt gospodarskich — oba te obszary były mocno dotowane. Ale na północy morza, które kiedyś mogły zamarzać każdej zimy, nie są już niezawodne, co oznacza, że polowanie na własne potrzeby – niedźwiedzie polarne, morsy, foki – jest niepewne.
Rozwijający się przemysł turystyczny odnosi sukcesy dzięki statkom wycieczkowym, które latem 35 r. odwiedziło ich 2008 osób, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku. Grenlandzka pieczątka do paszportu zyskuje uznanie wśród tych, którzy już tam byli: w zeszłym roku Bill Gates przyjechał na heliskiing, a Sergey Brin i Larry Page z Google poszli na kitesurfing.
Drewniane domy w Qaqortoq ((Julianehåb). Fot. Jens Buurgaard Nielsen.
Dwa dni w Nuuk, stolicy Grenlandii i mieście, w którym wylądował mój samolot, wystarczyły na zwiedzanie okolicy, w tym podróżowanie łodzią po sąsiednich, zasilanych lodowcami fiordach. Pozornie rejs był safari z obserwacją wielorybów, ale kiedy olbrzymy się nie pojawiały, zadowalaliśmy się delikatnym pięknem maleńkiej, dostępnej tylko latem osady o nazwie Qoornoq, pozytywnie kuszącej w słoneczne popołudnie spędzone na zbieraniu dzikich kwiatów na tle wylegiwania się góry lodowe. Zakończyliśmy dzień, delektując się eleganckim posiłkiem w Nipisa, restauracji w - wędzonym pstrągiem, risotto z grzybami, filetem z wołu piżmowego i jagodami ze zsiadłym mlekiem, po czym wróciliśmy do hotelu po północy bez potrzeby używania latarki lub większych tobołków. Nuuk, jedna z najmniejszych stolic świata, licząca 16,000 XNUMX mieszkańców, nie ma charyzmy architektonicznej, ale oferuje szereg udogodnień, w tym ogromny kryty basen ze szklanym frontem z widokiem na port.
Ale to w południowej Grenlandii, 75 minut lotu z Nuuk, zakochałam się w Arktyce. Narsarsuaq, międzynarodowe lotnisko i osada zamieszkana przez zaledwie 100 osób, jest głównym punktem wypadowym dla wiosek położonych na południowym wybrzeżu, w regionie leżącym na tej samej szerokości geograficznej co Helsinki i Anchorage. Tysiącletnie nordyckie ruiny rozsiane są po wybrzeżu, zwłaszcza w Brattahlío, gdzie Eryk Rudy po raz pierwszy osiedlił się i skąd jego syn Leif Eriksson wyruszył na odkrywanie Ameryki Północnej, pięć wieków przed Kolumbem. Brattahlío zostało ponownie założone w latach dwudziestych XX wieku przez rolnika Otto Fredriksena jako Qassiarsuk, a hodowla owiec została pomyślnie przywrócona.
Dzisiejsi goście mogą zwiedzić zrekonstruowany kościół i długi dom z murawą, oba zbudowane w stylu X-wiecznym. Opowiadając historię osady w nordyckim stroju, Edda Lyberth podała tradycyjny obiad Eskimosów składający się z suszonej foki, dorsza i wieloryba, gotowanego renifera, plastra miodu i świeżych czarnych porzeczek.
W szczególności foka była trudna do przełknięcia, a mimo to dla wielu pozostaje podstawowym pożywieniem.
W dole fiordu leży Qaqortoq, z drewnianymi domami na stromych wzgórzach, które tworzą puentylową tęczę wijącą się wokół filigranowego portu.
Jest to największe miasto południowej Grenlandii, liczące 3,500 mieszkańców i jego główny port wolny od lodu zimą. Kontenerowce kursujące dwa razy w tygodniu sprawiają, że Qaqortoq jest regionalnym centrum wysyłkowym. Główny eksport: mrożone krewetki. Wiele uroczych budowli Qaqortoq pochodzi z lat 1930. XX wieku, z okresu, gdy Charles Lindbergh przybył, szukając transatlantyckiego przystanku na tankowanie dla Pan Am. Jak na ironię, w tym pagórkowatym miasteczku wciąż nie ma lotniska — można się do niego dostać ekscytującym, nisko lecącym helikopterem w 20 minut z Narsarsuaq (proszę przypomnieć „Przejażdżkę Walkirii” Wagnera) lub czterogodzinną podróż promem latem.
Możliwości zakwaterowania w południowej Grenlandii są ograniczone do jednego lub dwóch na miasto i są dość podstawowe, ale wystarczające dla podróżujących z całego świata. Restauracje serwują dania kuchni kontynentalnej z duńskim akcentem; zaskakująco pyszne renifery i wół piżmowy są często w menu, a czasami mięso wieloryba (znacznie chudsze niż się spodziewałem, ale także bogatsze). Aby sprostać nowym wymaganiom turystyki, rząd otwiera szkolę zawodową w Narsaq, w której uczniowie mogą kształcić się jako przyszli szefowie kuchni, piekarze, rzeźnicy, kelnerzy i recepcjoniści hotelowi.
Podczas mojej wizyty pogoda była idealna – czyste, błękitne niebo, wystarczająco ciepło, by wędrować w krótkich spodenkach – co pozwoliło mi na maksymalną elastyczność w zwiedzaniu. Łatwo dołączyć do jednodniowej wycieczki łodzią z Qaqortoq do Upernaviarsuk, rolniczej stacji badawczej o powierzchni dwóch i pół akra, gdzie letnie uprawy obejmowały warzywa liściaste, korzeniowe i kapustne. Kontynuując w górę fiordu Einars dotarliśmy do Igaliku, wioski, w której pozostałości nordyckiej osady otoczone są wesołymi domkami. Kołysaliśmy się obok ruin Hvalsey, miejsca, w którym Grenlandczycy lobbują za wpisaniem go na listę UNESCO. Kamienne ściany kościoła z 1100 roku są stosunkowo nienaruszone.
Przed wyjazdem z Grenlandii poznałem charyzmatycznego francuskiego expata Jacky'ego Simouda. Mieszkający od 1976 roku, jest mistrzem wszystkich branż w Narsarsuaq, prowadzi miejską kawiarnię, hostel i firmę wyposażeniową pod nazwą Blue Ice. Odbywa również wycieczki łodzią do pobliskiego fiordu Qooroq, gdzie lodowiec wyrzuca 200,000 XNUMX ton lodu dziennie.
„To jeden z mniejszych” — powiedział Simoud, kierując swoją chropowatą łodzią przez pole minowe gór lodowych w kierunku podnóża lodowca. „Największe produkują 20 milionów ton [lodu] dziennie”. Kiedy podjechał tak blisko, jak pozwalał na to kołyszący się lód, Simoud wyłączył silnik i jeden z członków jego załogi podał martini polane bryłkami świeżego lodu lodowcowego. Nieuchronnie, pośród zupełnego spokoju, rozmowa zeszła na temat globalnego ocieplenia.
„Dobra zima to mroźna zima” — wyjaśnił Simoud. „Niebo jest czyste, śnieg jest twardy, a wokół fiordu możemy poruszać się skuterem śnieżnym, a nawet samochodem. Ale ostatnie cztery z pięciu zim były ciepłe. Lub na przemian ciepło i zimno.
W górze fiordu czapa lodowa majaczyła między górami jak bezkształtna warstwa mgły, podczas gdy otaczające nas góry wiły się i trzeszczały w słońcu. Mimo wszystkich skrajności, wizyta na Grenlandii była nawiedzoną podróżą do ulotnego skrzyżowania przeszłości i przyszłości naszej planety.
Nie mogę mówić o zimie. Ale mogę powiedzieć, że dobre lato to lato na Grenlandii.
Jeśli pójdziesz
Grenlandia ma trzy międzynarodowe lotniska. Oprócz Nuuk i Narsarsuaq, między Nuuk a Ilulissat znajduje się Kangerlussuaq (punkt wyjścia do zwiedzania Zatoki Disko, głównego ośrodka turystycznego z ogromnym lodowcem, górami lodowymi i psim zaprzęgiem). Air Greenland lata kilka razy w tygodniu na lotniska z Kopenhagi przez cały rok. Latem z Islandii do Nuuk i innych miejsc latają linie Icelandair i Air Iceland. Dostępne od końca maja do początku września trasy na Islandię są tańsze niż loty przez Kopenhagę i pozwalają zaoszczędzić około 12 godzin czasu podróży z USA
Letni goście mogą wybrać się na piesze wycieczki, spływy kajakowe i rejsy po fiordach; łowienie pstrągów i łososi uważane jest za wybitne. Zimą na szczycie listy zajęć znajdują się psie zaprzęgi, skutery śnieżne i jazda na nartach, często na tle zorzy polarnej. Większość touroperatorów, takich jak Scantours, oferuje pakiety hotelowe i lotnicze, ale sprzedaje jednodniowe wycieczki a la carte w zależności od warunków pogodowych. Ośmiodniowa wycieczka Scantours do Narsarsuaq i Narsaq kosztuje 2,972 USD, w tym samolot z Islandii, lub 3,768 USD z Kopenhagi. Dobrze powiązana firma Blue Ice Jacky'ego Simouda jest biegła w organizowaniu wycieczek i paczek z jego bazy w Narsarsuaq.
Ze względu na wysokie koszty przemieszczania się z miasta do miasta na Grenlandii — z których do wielu można dotrzeć tylko helikopterem lub łodzią — statki wycieczkowe mogą być bardziej efektywnym sposobem zwiedzania. Główną firmą oferującą trasy na Grenlandię jest Hurtigruten. Ośmiodniowe rejsy na lato 2010 zaczynają się już od 4500 $, jeśli zostaną zarezerwowane do 30 września.
David Swanson jest redaktorem współpracującym w National Geographic Traveler i publikuje rubrykę „Affordable Caribbean” dla magazynu Caribbean Travel & Life.
