Iran Tourism: A co z autostopem jako kobieta?

W Iranie nie ma wojny, kraj jest generalnie bezpieczny, a poziom życia porównywalny z europejskim. Architektura jest wspaniała, krajobrazy różnorodne, a ludzie ... ludzie z Iranu są najlepsi. Są niesamowicie mili i przyjaźni i zawsze chętnie spotykają obcokrajowców z otwartymi drzwiami i filiżanką herbaty. To naprawdę niesamowity kraj.

Nigdy wcześniej nie byłem w kraju, w którym uprzedzenia są tak dalekie od rzeczywistości.

Niemniej jednak autostop w Iranie może być nie lada wyzwaniem, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Zdecydowana większość kraju nigdy nie słyszała o słowach „autostop” czy „autostop”, nie mówiąc już o tym, że wiedzą, co to znaczy. Gdy tylko przekroczysz granicę na wschód z Armenii lub Turcji, bez problemu zatrzymają się dla Ciebie tony ludzi, ale z jedynym zamiarem zabrania tego zagubionego turysty na najbliższy terminal autobusowy (obok zaproszenia na chai lub posiłek w ich domu).

Nie pomaga też to, że w Iranie sygnał „kciuka do góry” faktycznie oznacza coś obraźliwego, więc będziesz musiał machać ręką, aby zatrzymać samochody. Jako kobieta napotkasz jeszcze bardziej dziwne spojrzenia i niewytłumaczalne sytuacje, ponieważ kobiety w Iranie zwykle nie podróżują same.

Dlaczego jako kobieta miałabyś jeździć autostopem?

Irańczycy są niezwykle gościnni i zawsze gotowi pomóc kobiecie (lub mężczyźnie) w potrzebie. Wyjaśniając, że nie potrzebujesz pomocy, doskonale potrafisz zadbać o siebie i właściwie cieszyć się Stojąc obok autostrady i czekając na samochód, wielu ludzi wydaje się nie rozumieć. Próba autostopu (lub dzikiego obozu) razem z inną podróżniczką nauczyła mnie, że ludzie albo nie potrafią, albo nie rozumieją tego, co chcą robić, bo ich zdaniem jest to zbyt niebezpieczne. Zamiast tego zabiorą cię na dworzec autobusowy, wsiądą do taksówki, napiszą znaki pomocnicze dla policji lub odprowadzą do autobusu. Ponieważ przez kilka dni jeździłem autostopem z facetem, różnica była dość wyraźna. Z mężczyzną u boku, ludzie faktycznie podrzucali nas obok autostrady i pozwalali nam robić dzikie biwakowanie (ostatecznie). Na pewno nadal byli zdezorientowani i zamiast tego zaprosili nas do swoich domów, ale fakt, że zdanie „to jest dla ciebie zbyt niebezpieczne” zostało zredukowane z dziesięciu do jednego dziennie, pokazuje, jak duża jest różnica między płciami.

Co więc mam zrobić, jako niezależna kobieta, która pokonała całą drogę autostopem z Holandii do Iranu w obliczu takiego seksizmu?

Oczywiście nie poddałem się tylko ...

Chociaż ludzie w tym kraju są bardzo zaniepokojeni śmiałym umysłem i duchem podróżniczek, Iran jest w rzeczywistości całkiem bezpieczny. Zwykle największym wyzwaniem dla kobiet podróżujących samotnie jest aspekt bezpieczeństwa dotyczący niechcianej (seksualnej) uwagi ze strony mężczyzn. W Iranie nie stanowiło to większego problemu niż w jakimkolwiek innym kraju, w którym jeździłem autostopem. Właściwie to Irańczycy, których spotkałem podczas autostopu, byli przeważnie bardzo uprzejmi, trzymali się z daleka i ogólnie okazali bardzo szacunek. Oczywiście zawsze są zwykłe środki ostrożności, które należy podjąć podróżując samotnie lub wyłącznie z kobietami, ale podczas 31 dni spędzonych w tym kraju nigdy nie czułam się niebezpiecznie.

Najlepsze jest to, że kiedy dostajesz zaproszenie do czyjegoś domu w Iranie, nie musisz się martwić, że zostaniesz sam na sam z obcym mężczyzną, ponieważ w zasadzie wszyscy w tym kraju mieszkają razem ze swoją rodziną.

Jednego z pierwszych dni w Iranie, moja przyjaciółka Lena i ja zostaliśmy odebrani przez młodego chłopaka, który zaprosił nas na obiad do swojego rodzinnego domu. Było to jedno z wielu zaproszeń, które otrzymaliśmy i przyjęliśmy. Ponieważ byliśmy w Iranie zaledwie kilka dni, nie wiedzieliśmy, kiedy należy zdjąć chustę, a kiedy nie. Babcia z domu odeszła od naszych zmartwień, pokazując nam własne włosy i uśmiechając się. Po południu przychodziło więcej członków rodziny i przyjaciół. Tańczyliśmy razem, jedliśmy razem i pokonywaliśmy bariery językowe głównie mieszanką podstawowych języków perskiego, tureckiego i angielskiego, uśmiechając się, robiąc zdjęcia i dużo punktów. Kiedy synowie znowu zabrali nas na zewnątrz, aby pojechać do miasta, różnice między światem wewnętrznym i zewnętrznym stały się jeszcze wyraźniejsze. Chusty musiały być z powrotem założone, a gdyby ktoś zapytał, mieliśmy się spotkać kilka minut temu. Dowiedzieliśmy się na własnej skórze, co nie było właściwe, ponieważ chłopaki wydawali się być nieco zawstydzeni naszym „dziwnym” głośnym zachowaniem i przypadkowymi ruchami tanecznymi w parku. W środku mogliśmy znowu zatańczyć i zjeść cudowną kolację z całą rodziną.

Podczas naszego pobytu w Iranie najbardziej cenię sobie babcie z tych krajów. Jedzenie jest bardzo smaczne i chociaż jestem wegetarianką, ludzie starali się zrobić irańskie danie bez mięsa.

Co tu robisz, na poboczu drogi?

Ponieważ niechciana uwaga mężczyzn nie jest większym problemem niż w jakimkolwiek innym hrabstwie, do którego jechałem autostopem, wyzwania, przed którymi stoję, mają więcej wspólnego z wyjaśnianiem ludziom, co robisz, jak to działa i nie muszą się martwić o Tobie.

1. Wyjaśnij, co robisz

Najlepszą rzeczą na autostop w Iranie jest wydostanie się z miasta, minięcie dworca autobusowego i / lub terminalu a następnie jeszcze dalej mijanie wszystkich taksówkarzy. Ja i moja koleżanka autostopowicza (większość czasu spędziliśmy we dwójce w Iranie) zwykle właśnie zaczynaliśmy iść drogą, a ludzie automatycznie zatrzymywali się z ciekawości, aby zobaczyć, co robisz i czy mogą ci pomóc . Innym sposobem jest oznaczenie miasta, do którego chcesz się udać w języku perskim, i stanie przy drodze.

Używanie słów autostop i autostop nie daje żadnego efektu, ponieważ ludzie nie wiedzą, o czym mówisz. Pamiętaj, że mają inną historię niż Europa. Nie ma hipisów z lat 60., nie mieli pokolenia kwitnącej siły i feministycznych rewolucji.

Przez połowę czasu pokazywałem potencjalnym kierowcom tekst w języku perskim, który wyjaśniał, że jedziemy z niskim budżetem (coś bardzo niezwykłego w Iranie) i nie bierzemy taksówek, autobusów ani pociągów. Chcemy spotykać się z lokalnymi mieszkańcami i jechać z nimi w drodze do celu, o ile im to również odpowiada.

Ważne jest również, aby najpierw zapytać kierowcę, dokąd jadą, ponieważ w przeciwnym razie po prostu powie, dokąd chcesz się udać. Albo dlatego, że chcą cię tam zawieźć z gościnności i ciekawości, albo dlatego, że właśnie zamienili się w prywatną taksówkę (i będą oczekiwać pieniędzy).

Najbliższe autostopowi słowo to „salaavoti”, co oznacza „za dobrą modlitwę”, a więc za darmo. Wykorzystałem to w drugiej połowie czasu, aby wyjaśnić, co chcieliśmy zrobić.

2. Jak to działa

Coś, co jest bardzo powszechne w Iranie, to koncepcja Tarof. Ten zwyczaj powoduje, że ludzie oferują Ci przejażdżkę, jedzenie, miejsce na nocleg lub cokolwiek innego poza normalnością, nawet jeśli nie jest to dla nich wygodne. Aby upewnić się, że oferta jest autentyczna, a nie „oferta Tarof”, ważne jest, aby kilkakrotnie zapytać, czy z drugą osobą coś jest w porządku. Gdy autostopem oznacza to, że należy zapytać „Salaavot ok?”, Pool (money) niest? ”,„ Are you sure? ”,„ No Tarof? ” przed wejściem do samochodu.

3. Nie muszą się martwić

Jak tylko wsiądziesz do czyjegoś samochodu jako obcokrajowiec w Iranie, jesteś jego gościem. A jeśli jesteś podróżniczką i nie ma w pobliżu żadnego innego mężczyzny, Ty również jesteś ich odpowiedzialnością. Kraj ma niesamowite standardy gościnności, a ludzie zrobią dla ciebie wszystko, jeśli o to poprosisz (a także jeśli nie). Jednak koncepcja autostopu polega na tym, że jeździsz z kimś tak długo, jak jest to wygodne dla obu stron, a nie dla ludzi do pokonania 100 km z drogi tylko po to, aby ci pomóc lub zapłacić za autobus (naprawdę, takie rzeczy się często zdarzają w Iranie). Zmuszenie kierowcy do opuszczenia Cię na autostradzie to jedyne największe wyzwanie dla autostopowiczek. Jest to tak nieodpowiedzialne, że kierowcy zwykle mają z tym problemy. Kultura europejska „ty robisz swoje, a ja robię swoje, bez pytań” kultura w tym kraju w ogóle nie obowiązuje.

Pewnego razu ja i moja towarzyszka podróży szliśmy autostradą w szczerym polu (właśnie udało nam się wysadzić samochód), kiedy zjawiła się policja. Zapytali nas, co robimy i czy potrzebujemy pomocy. Próbowaliśmy im wytłumaczyć, że u nas wszystko w porządku, nie potrzebujemy pomocy i mogą nas zostawić w spokoju. Prawie myśleliśmy, że nam się udało, dopóki nie wsiedliśmy do ciężarówki i radiowóz nagle znalazł się przed nami - blokując ciężarówkę dalszą jazdę. Zażądali, żebyśmy wyszli z samochodu i zobaczyli paszporty. Myślę, że byli tak zszokowani, że wsiedliśmy do dziwnego samochodu i zdecydowanie potrzebowaliśmy ich pomocy, aby wyjść z tej sytuacji, nie wiedząc, że faktycznie robią coś odwrotnego. Wiedzieliśmy, że ludzie bardzo się martwią o nas, dziewczyny, jeśli powiemy im, co robimy, ale w rzeczywistości zatrzymanie przez policję i poproszenie o pozostanie tutaj, podczas gdy znajdą rozwiązanie, które pozwoli nam dostać się do Teheranu - to zupełnie inny poziom zaniepokojenia. W końcu wsiedli do samochodu, który zawiózł nas do następnego miasta, gdzie inny policjant czekał, żeby nas wsadzić do autobusu. Nie było sposobu, by się sprzeciwić.

Jedynym sposobem, w jaki ja i moja partnerka z podróży udało nam się pozwolić ludziom zostawić nas na autostradzie, było bardzo uparte i bezpośrednie działanie. Przygotuj się na wielokrotne upuszczanie na dworcach autobusowych, terminalach i posterunkach policji, zanim wpadniesz na pomysł.

Wchodzenie w samo serce kultury

Kiedy już uda ci się gdzieś dojechać autostopem i zaczniesz się tym cieszyć, będziesz mógł zobaczyć prawdziwy Iran. Iran za zamkniętymi drzwiami, pod hidżabami i w samym sercu kultury. Kultura, w której wszystkie surowe zasady dotyczące „życia zewnętrznego” nie wydają się mieć tak dużego znaczenia. We własnych samochodach i domach to ludzie decydują, jak się zachowują i co robią. To część Iranu, której nie chcesz przegapić. Poza tym ważne jest, aby zrozumieć choćby najmniejszą część tych interesujących ludzi.