Opowiadam tę historię niż ci, którzy żyli na odludziu przez 50,000 XNUMX lat?
Adventure Tour Kings ma specjalne pozwolenie na prowadzenie obozu safari w Hawk Dreaming, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa Kakadu. Kilka minut od naszych wygodnych domków, mijając gałęzie obładowane białymi nimfami, dwumetrowe kopce termitów i dziwaczne wallaby przecinające naszą ścieżkę, stoimy w „domu” Wielkiego Billa.
Jego „kuchnia” to kilka wgłębień w skale, w których jego rodzina od setek lat miele nasiona i jagody. Jego legowisko pod nawisem klifu jest miejscem, gdzie przodkowie jego plemienia są przedstawieni w krwistoczerwonej ochrze, a jego podwórko to billabong, gdzie para krokodyli słonowodnych wygrzewa się wśród niektórych z 400 gatunków ptaków Terytorium Północnego.
Wydaje się, że niewiele jest do podtrzymywania życia, a jednak klan Billa mógł znaleźć pożywienie, schronienie, chronić się przed żywiołami – a nawet znaleźć odpowiednie części owadzich kopców, by wyleczyć wszystko, od bólu zęba po niestrawność. Tam, gdzie na skale odciśnięty jest duży odcisk dłoni Billa, kilka jego klanów jest wciąż słabo widocznych, a nowe dłonie wielkości dziecka oznaczają przybycie jego wnuków.
Później, gdy nasi nieustraszeni Królowie AAT prowadzą Kerry'ego do zapierającego dech w piersiach punktu widokowego na Ubirr nad równiną zalewową Nadab, widzimy szeroką gamę stworzeń wykutych w skale, od psotnych duchów mimi po przezroczyste ryby i ssaki, które mają pokazać przyszłym pokoleniom, co części są jadalne.
Służyły one również jako ostrzeżenia dla przechodzących klanów o tym, na co można polować i co jest święte dla mieszkańców. Dokładne datowanie jest prawie niemożliwe, z wyjątkiem złowrogich, prymitywnych rysunków masztowych statków i mężczyzny z fajką.
Niektóre z tych lokalnych skarbów są na tyle blisko, że można je dotknąć, ale tak jak nie dotknąłbyś Mona Lisy, musisz tylko podziwiać. Nie wszystkie dzieła sztuki na 20,000 XNUMX kmXNUMX Kakadu są dostępne dla osób z zewnątrz lub mogą być fotografowane. A niektóre święte obszary pozostają dostępne tylko dla starszych mężczyzn na obrzędy inicjacji lub „przepraszam czas” (pogrzeby).
Terytorium Północne rozciąga się od Darwin, na zachód do Kakadu i Ziemi Arnhema, na południe do Tennant Creek, Alice Springs, pustyni Tanami i Simpson oraz pasm MacDonnell, w sumie dwa razy większe od Kalifornii i jednej szóstej masy lądowej Australii. Jednak mieszka tu tylko 200,000 XNUMX osób, do których dołącza wielu turystów podczas Yegge, Wurrgeng i Gurrung – najbardziej suchych i najbardziej idealnych z sześciu pór Aborygenów – trwających od maja do września, zanim monsuny odcięły większość miejsc.
Darwin jest idealnym punktem wyjścia, wielokulturowym kanałem prowadzącym do Azji Południowej z kwitnącą dzielnicą klubową i szeroką gamą noclegów, od hosteli dla turystów z plecakami po nagrodzone Green Star architektury w stylu Moonshadow Villas. Złote zachody słońca w mieście najlepiej podziwiać przy lampce Aussie Shiraz na patio hotelu SkyCity.
Darwin jest końcem autostrady Stuart, prawie 3,000 km na południe od Adelaide przez Alice Springs i do 2007 roku bez ograniczeń prędkości. Ale nie trzeba wyjeżdżać daleko poza Darwin, aby doświadczyć Outback. Bark Hut Inn to dawny obóz strzelców z bizonami, zamieniony w zajazdowy pub na drodze do Kakadu, surowe miejsce, w którym prawie można się spodziewać, że Krokodyl Dundee i jego biesiadnicy wpadną w każdej chwili przez drzwi.
Poznaj dziką przyrodę i niesamowitą różnorodność biologiczną Kakadu dzięki Yellow Water Cruises, sieci billabongów i dziewiczych mokradeł, gdzie krokodyle są obfite, a lokalne podstawowe barramundi zdają się wskakiwać do sieci wędkarskich. Zimorody, miodojad i jabirus przelatują obok naszej łodzi wycieczkowej, podczas gdy w oddali pasą się dzikie konie (brumbies) i bawoły.
Sensacyjna historia krokodyla zagrażającego plaży nudystów zaczyna się chichotać w dniu naszego przyjazdu i to prawda, że na każdego, kogo zobaczysz, jest prawdopodobnie 20, których nie widzisz. Ale w całym NT ich siedliska są wyraźnie oznaczone, są uwięzione w obszarach bliskich kontaktu z ludźmi i bezpiecznie wypuszczane.
Gady z pewnością nie mogą wspiąć się na skarpę Kakadu, idealną dla wędrowców z łatwymi ścieżkami prowadzącymi do widoków za milion dolarów. Skała Nourlangie jest połączona 1.5-kilometrowym okrągłym szlakiem usianym dziełami sztuki, prowadzonym przez strażników parku.
Dłuższy i bardziej satysfakcjonujący dzień to Jim Jim Falls, najpierw z napędem na cztery koła do 2-kilometrowego spaceru przez lasy monsunowe i gładkich głazów, kończący się świetnymi możliwościami robienia zdjęć na małej plaży i głębokim basenie, otoczonym 150-metrowym pierścieniem wysokie klify i wodospad.
Do tej pory nabraliśmy ogromnego apetytu na gotowanie barramundi w zaciszu obozu Hawk Dreaming, podczas gdy wnuczka Big Billa, Natasha, opowiedziała nam więcej o pierwszych ludziach — czyli Nayuhyunggi — którzy podróżowali przez krajobraz podczas snu. oraz tworzenie formacji piaskowcowych, zwierząt i roślin.
W Alice Springs, bramie do Czerwonego Centrum, powitała nas przyroda innego rodzaju. Jeżdżąc na malowanych rowerach górskich Jungala Kriss, jesteśmy zachwyceni wielkimi wyżłobieniami w skałach, które, jak zapewnia Kriss, były rzucane przez gigantyczne walczące bestie. Pierwsza stacja telegraficzna białych Australijczyków z lat sześćdziesiątych XIX wieku, przez lata była wątłym ogniwem dla górników, hodowców bydła, kowbojów, hodowców wielbłądów i innych pionierów.
Zatrzymuje się tu również ekscentryczna kolej Ghan, będąca powrotem do afgańskich pociągów na wielbłądach, które po raz pierwszy przejechały z Adelaide na Outback w XIX wieku. Ghan rozciąga się teraz na Darwin, dwudniową podróż, która jest niemal narodowym wezwaniem dla Australijczyków. W „Alicji” możesz również na nowo przeżyć historię dzielnej Royal Doctors Flying Service.
Żyje tu również kultura aborygeńska. W Todd Mall w centrum miasta Tim Jennings z Galerii Mbantua prezentuje owoce swojej wyjątkowej relacji z 250 artystami Utopii na odludziu, wybuchy kolorów wyświetlane na parterze i muzeum kultury na piętrze.
Artyści ci należą do ostatniego pokolenia na świecie, które maluje wyłącznie z wiedzy. Jennings dostarcza materiały artystyczne, a Utopianie opowiadają historię swoich przodków, inspirując się nasionami, jagodami, roślinami, ptakami, zwierzętami i tańcem.
Dla zachwyconych dźwiękami didgeridoo, niedaleko od Mbantua jest doświadczenie multimedialne, w którym można posłuchać didge lub spróbować dmuchać na niego samemu, idealne po obiedzie z australijskiego jedzenia z buszu (kangur ma niezłą jakość pieczeni wołowej do niego) w pięknym otoczeniu przy Red Ochre Grill.
Odwiedzający go szef kuchni Athol Wark wpada, aby zaktualizować swoje menu australijskich dzikich potraw, które obejmuje wędzony polędwica z kangura i pavlova z jajka emu z dzikimi jagodami i śmietaną zagęszczoną watlesepee. Kończymy wieczór kuflem piwa w Bojangles Saloon z hołdem dla australijskiego banity Ned Kelly, vintage guns i Jangles, żywym dwumetrowym pytonem.
Żadna wizyta tak blisko Czerwonego Centrum nie jest kompletna bez geologicznych kapsuł czasu Kings Canyon, Ayers Rock i gór Olga. Z Alice Springs prześledź trasę, którą John McDoull Stuart wybrał jako pierwszy biały odkrywca w 1862 r., przejedź spektakularną drogą Red Centre Way lub, jak wybraliśmy, ekscytującym półgodzinnym wahadłowcem helikopterem nad pokrytym rdzą krajobrazem, głębokimi wąwozami, odległymi rodzime osady i wędrujące wielbłądy.
Myles z Australian Pacific Touring wita nas na lądowisku dla helikopterów King's Canyon Wilderness Resort, luksusowych domkach namiotowych obok działającej stacji hodowli bydła/wielbłądów. Kolacja przy świetle księżyca jest serwowana z kolorowymi opowieściami właściciela Iana Conwaya, który jest oddany sprawie, aby młodzi Aborygeni uzyskali odpowiednią edukację dzięki stypendiom.
Myles zabiera nas na największe dotychczas wyzwanie — 5.5 km w górę i wokół czystej czerwonej ściany kanionu, gdzie z niepokojem zaglądamy w prawie 300-metrowy spadek z nieogrodzonych zewnętrznych półek przepaści.
Świt jeszcze nie wstał, gdy wyjeżdżamy do Ayers Rock — lub Uluru — ale mała armia entuzjastów zebrała się w zasięgu kamery, aby pierwsze odpryski światła dziennego zamieniły piaskowiec w ognisty blask. To dobre kilka godzin, aby przejść całą jego podstawę i zobaczyć niesamowite cechy, które stworzyła erozja.
Wieczorem Ayers Rock Resort odwozi gości na kolację „Dźwięki ciszy” z serenadą, gdy ostatnie promienie słońca kąpią 348-metrowy monolit i ustępują miejsca obserwowaniu gwiazd z miejscowym astronomem. Nowoczesne lotnisko przyda się w przypadku wylotu do Sydney lub podróży do domu — ale zawsze będziemy mieć Terytorium Północne w naszych marzeniach.
