Bitwa Armenii o turystów

Na zboczu wzgórza na obrzeżach Erewania, stolicy Armenii, znajduje się czarno-białe zdjęcie 24-letniego mężczyzny. Strzelony w głowę i barki, ubrany w mundur wojskowy, ma gęste brwi, szeroki nos i lekko kalafiorowe uszy. Zdjęcie jest tak szczegółowe, że nawet krzywizna jego jabłka Adama jest wyraźna.

Odwraca wzrok od obiektywu aparatu, spojrzenie sugerujące irytację, że wojsko zmusiło go do zrobienia zdjęcia. Na jego grobie leżą dwa zaschnięte żółte kwiaty.

Większość z setek nagrobków na cmentarzu Yerablur ma na sobie reprodukcję twarzy zmarłego. Tu leżą ormiańskie ofiary wojny w Górskim Karabachu, która trwała przez sześć lat do 1994 roku, kiedy osiągnięto nieoficjalne zawieszenie broni.

Armenia i jej wschodni sąsiad, Azerbejdżan, technicznie nadal są w stanie wojny o region Górnego Karabachu. Co najważniejsze, stary wróg Armenii na zachodzie, Turcja, poparł Azerbejdżan i zamknął jego 330 km (205 mil) granicę z krajem śródlądowym. Wreszcie w październiku poczyniono pewne realne postępy we współpracy gospodarczej i dyplomatycznej między krajami, podpisując protokoły, które wkrótce otworzą wspólną granicę.

Najważniejszym z ambicji gospodarczych rządu Armenii w związku z porozumieniem z Turcją jest wzmocnienie rozwijającego się przemysłu turystycznego w kraju. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku kraj odwiedziło 422,500 2008 turystów, co stanowi wzrost o pięć procent w porównaniu z analogicznym okresem XNUMX roku i ma nadzieję na dalsze zwiększenie tej liczby przy stabilnych granicach.

Armenia otwarcie zabiega o potencjalnych gości: we wrześniu kraj obchodził swój pierwszy Międzynarodowy Dzień Turystyki, podczas gdy na początku tego roku wiza wjazdowa na międzynarodowe lotnisko Zvartnots w Erewaniu została obniżona o 80 procent do 3,000 dram, czyli około 8 dolarów (4.75 funta). Jednak nie mając przy sobie żadnej lokalnej waluty, zostałem obciążony 15 dolcami.

Z powrotem na cmentarzu mocno opalony mężczyzna utrzymujący groby (robotnicy mają zwykle ciemniejszą karnację niż bogatsze klasy w Erewaniu) ściska mi dłoń, jakbyśmy przeżyli wspólną mękę, co sprawia, że ​​zastanawiam się, czy ludzie to zrobią. osłabić ruch turystyczny swoim mocno antytureckim stanowiskiem.

Później kelner mówi mi: „Większość uważa, że ​​te protokoły nie są dobre, 60 czy 70 procent jest bardzo złych. Myślą, że zapomnimy [przeszłość]”.

Wiele głównych atrakcji Erewania symbolizuje jego gniew na kraj, który dziś rządzi ponad 60 procentami historycznej Armenii. Z widokiem na centrum Erewania, które ma kształt amfiteatru, ponieważ wysokość miasta waha się od 900 m (2,900 stóp) do 1,300 m n.p.m., znajduje się Matka Armenia (na zdjęciu na okładce). Wzniesiona w 1967 roku Matka Armenia ma 21 metrów wysokości i siedzi na cokole o wysokości 43 metrów, który niegdyś stanowił podstawę pomnika Stalina. Wpatruje się w górę Ararat, obecnie na terytorium Turcji, która jest niestety w dużej mierze zasłonięta smogiem w dniu mojej wizyty w wyjątkowo ciepłym, bezdeszczowym październiku.

W prawej ręce Matki Armenii znajduje się miecz opuszczony tak, że biegnie przed jej brzuchem. Z daleka sylwetka ciała i broni tworzy krzyż, typowy dla kraju, który jako pierwszy przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Przed posągiem napisane 1,700-letnim alfabetem ormiańskim widnieją słowa „Nie znamy twojego imienia, ale twoja odwaga jest nieśmiertelna”.

„Jest gotowa podnieść miecz, by chronić swoich synów” — wyjaśnia Elya, moja przewodniczka, która pochodzi z północnych prowincji kraju. „To trochę groźne dla Turcji”. Mówi tę ostatnią część z chichotem, ale za żartem kryje się powaga.

Elya opisuje siebie jako „typową Ormiankę – to znaczy patriotyzm”. Twierdzi, że Ormianom zawsze groziło „wyeliminowanie z tej ziemi”. Elya przytacza słowa jednego z młodych przywódców tureckich pozostałości Imperium Osmańskiego na początku ubiegłego wieku: „Tylko jeden Ormianin musi być zachowany na świecie i to jako eksponat w muzeum”.

To podłe stwierdzenie powtarza się w mojej głowie, gdy podróżuję z Erewania, na płaskowyżu północno-wschodnim, na wzgórze na zachodzie, gdzie znajduje się Pomnik i Muzeum Ludobójstwa. Tutaj naród ormiański przedstawił swoją główną skargę na Turcję. Muzeum, wyrzeźbione w ziemi jak bunkier, szczegółowo opisuje masakrę 1.5 mln Ormian dokonaną przez skrajnie nacjonalistyczną frakcję Młodych Turków.

Powszechnie mówi się, że w wyniku napięć kulturowych i religijnych ludobójstwo rozpoczęło się w 1915 r. w następstwie podzielonej lojalności Ormian podczas I wojny światowej. Przewodnik po muzeum biegle mówiący po angielsku pokazuje mi eksponaty związane z Ormianami, którzy zdobyli medale olimpijskie dla Osmanów w 1912 roku, a następnie makabryczne zdjęcie ich rodaków powieszony przez to imperium w Aleppo cztery lata później. Istnieją proklamacje potępiające ludobójstwo ze strony międzynarodowych przywódców, w tym niedawny list od gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera.

Turcja zaprzecza wersji wydarzeń Armenii i to właśnie dziś dzieli Erewan. Dopóki Turcja nie uzna ludobójstwa, wielu Ormian nie chce podpisać żadnego porozumienia ze swoim dawnym wrogiem. Co ciekawe, przewodnik po muzeum nie podziela tego poglądu. „To naturalne, że sąsiedzi mają dobre relacje w globalnym świecie”, mówi.

Kieruję się do centrum w poszukiwaniu weselszych przeżyć. To najczystsze duże centrum miasta, jakie kiedykolwiek widziałem, myte i sprzątane każdego ranka. To bardzo na pokaz – widok z Mostu Zwycięstwa, który przecina rzekę Hradzan, ukazuje slumsy o blaszanych dachach na niezbyt odległym zboczu wzgórza.

Jednak w centrum znajduje się większość restauracji i barów. A to marzenie urbanisty. Istnieje wyraźna siatka dróg, która zgrabnie dzieli miasto na łatwe do nawigacji fragmenty, otoczone pierścieniem zielonego pasa. Wszędzie są fontanny, nie bardziej imponujące niż te przed Muzeum Narodowym na architektonicznej ekstrawagancji, jaką jest Plac Republiki, z ogromnymi, pięknymi budynkami wybudowanymi w latach 1920. i 1950. XX wieku. Każdego dnia, tuż po godzinie 8:XNUMX, fontanny muzeum rozświetlają się na niebiesko, czerwono i zielono i tańczą do dźwięków muzyki klasycznej.

Czas na obiad, a ja zaryzykuję cielęcinę tjvjik, bezbożne danie składające się z serca i płuc, w popularnej restauracji Caucasus. Co ciekawe, to obezwładniający smak cebuli psuje posiłek. Inne dania są ogólnie pyszne, od prostego, ale zwykle dobrze przyprawionego wieprzowego grilla, po kyalagyosh, przypominającą owsiankę mieszankę przaśnego chleba, wołowiny, jogurtu i pikantnego czosnku i soczewicy.

Restauracje są trochę zadymione, z powodu tego, co wydaje się być narodową rozrywką, jaką jest zaciąganie się papierosem, ale są niedrogie. Na przykład nasza wioska, która jest bardzo polecana przez miejscowych i znajduje się w samym sercu obszaru, który stanowi pułapkę turystyczną otaczającą imponującą operę, kosztuje niewiele ponad 30 USD za posiłek dla dwojga, w tym przystawki, dania główne, piwa i niezwykle mocne wódki o smaku owocowym. Przytłoczony wódką i ogólnie niewzruszony piwem – większość miejscowych woli Kilikę, tak wodniste i mdłe piwo, jak sugerowałaby jego 3.8 procent moc – o wiele bardziej podoba mi się znakomita brandy Ararat.

Marspet, taksówkarz, podsumowuje to najlepiej, gdy przejeżdżamy obok siedziby firmy z dużym żółtym znakiem Ararat. „Bardzo dobrze”, mówi, pokazując mi kciuki w górę i szeroki uśmiech ze złotymi trzonowcami. Taka życzliwość jest typowa dla Erewania. Ludzie są również bardzo atrakcyjni i dobrze ubrani, z wyjątkiem zbyt powszechnego widoku mężczyzn, a nawet małych chłopców w białych garniturach w stylu Miami Vice. Jednak jednorodność społeczeństwa – 98 procent społeczeństwa ormiańskiego to ludność rdzenna – ma jednak wyraźny minus. W jednej z restauracji Francuz afrykańskiego pochodzenia rzuca się na to samo pytanie, które wydaje mu się po raz setny: „Co to za znaczenie skąd jestem?” Każdy, kto nie jest biały i ciemnowłosy, będzie się tutaj wyróżniał na milę. Być może więcej turystyki to zmieni.

Odwiedzam dzielnicę Erebuni na południowy zachód od miasta. To tutaj Erewan został założony w 78 rpne – 29 lat przed Rzymem. Spaceruję po ruinach Twierdzy Erebuni, która była znana jako „Forteca Krwi” ze względu na liczbę czerwonych tulipanów rosnących na tym zboczu wzgórza. Graffiti na pozostałych ścianach jest dość czułe jak na zachodnie standardy, z wielkimi sercami i słowem „pocałunek”.

Dostojnika zza oceanu, który rozgląda się po ruinach, chronią wojskowi, dwuletnia służba obowiązkowa dla mężczyzn, chyba że studiują oni na studiach doktoranckich lub przygotowują się do życia zakonnego w seminarium. To nie jest ciężka praca: śmieją się i flirtują z moją przewodniczką Elyą, a na horyzoncie znów pojawia się niezwykły widok Araratu. 24-latek leżący na cmentarzu Yerablur miałby dziś 40 lat. W obecnej sytuacji ci ludzie nie podzielą jego losu. Być może nadszedł czas, aby przejść dalej. Nie zapomnij, ale idź dalej.

JAK DOJECHAĆ

Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk) oferuje ośmiodniową wycieczkę po Armenii i Gruzji od 1,795 funtów za osobę, w oparciu o dwie osoby. Cena obejmuje loty w obie strony z bmi, transfery trzy noce w Erewaniu i pięć nocy w Tblisi na zasadzie B&B, niektóre lunche i wycieczki do Eczmiadzyna, klasztoru Khor Virap, Mcchety i Davit Gareja.